8 советов, какие канализационные трубы выбрать для внутренней канализации в квартире и частном доме

Как подобрать нужный диаметр

Кроме алгоритма подбора диаметра, стоит упомянуть и другие тонкости прокладки канализации.

Горизонтальная канализационная труба диаметр не может иметь больший, чем стояк, в который она сливает сточные воды; вообще, любые сужения по току воды — это потенциальные места засоров.
Все горизонтальные соединения монтируются только косыми тройниками и уголками. Прямые углы допустимы лишь при стыковке горизонтального участка со стояком. Это правило позволяет избежать проблем при прочистке канализации.
На всех поворотах канализации в обязательном порядке ставятся ревизии — отверстия для прочистки, оснащенные крышками. Исключение можно сделать для тех случаев, когда рядом расположен, например, тройник для подключения умывальника — при необходимости функцию ревизии выполнит он.

В стояках многоэтажных домов ревизии устанавливаются через каждые три этажа. В глухих горизонтальных участках длиной больше 12 метров ревизия тоже будет не лишней.
канализационный стояк должен быть открыт сверху. Это нужно для подсоса воздуха: мы же не хотим, чтобы разрежение при смыве на нижних этажах всосало водяной затвор из унитаза верхнего, так ведь? Ароматы без водяного затвора быстро заполнят всю квартиру.
Желательный уклон горизонтальной канализационной трубы — от 1 до 2 сантиметров по вертикали на метр по горизонтали. Если больше — вода при стоке будет громче шуметь, да и заиливаться начнет сильнее. Меньше — вода станет уходить непозволительно медленно.

Если канализация закладывается под стяжку, ее желательно обмотать рулонной теплоизоляцией: шум воды в ней будет досаждать куда меньше.
Пластиковые канализационные трубы диаметры 40 — 300 миллиметров прекрасно режутся как ножовкой, так и болгаркой. При этом срез получается очень ровным и без заусенцев. После того, как отрезан нужный кусок, с трубы снимают фаску.
Крепить канализацию нужно через каждые 10 ее диаметров.
Пластиковые трубы канализационные диаметры 40 — 300 миллиметров при монтаже нуждаются в том, чтобы им оставляли место для теплового расширения. Вставив трубу в раструб предыдущей, задвигайте ее не до упора: лучше оставить около полусантиметра. Тогда при длительном сливе горячей воды нет риска, что стоящие впритык трубы будут повреждены.
Контруклоны недопустимы. Вся канализация монтируется так, чтобы раструбы были направлены навстречу току воды.

Не пренебрегайте этими несложными советами при монтаже канализационных труб — и она не создаст вам проблем в обозримом будущем.

№4. Полипропиленовые канализационные трубы

Полипропиленовые трубы сегодня активно используются в обустройстве систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. Свойства материала сильно зависят от его структуры. Для внутренней канализации подойдут трубы, изготовленные из сополимера пропилена и этилена (PPR), они выдерживают температуры до +700С. Еще лучше ведут себя трубы типа PPs, которые спокойно выдерживают температуру до +950С и кратковременное воздействие даже более высоких температур. Более прочными будут армированные трубы, причем оптимальным считается армирование стекловолокном. В маркировке изделий указывается и рабочее давление: для внутренней канализации будет достаточно труб PN10 (выдерживают 1МПа), но чаще берут PN20.

Достоинства:

долговечность до 50 лет;
устойчивость к коррозии и практически всем агрессивным веществам (кислоты, щелочи и соли не повредят материал);
высокая прочность труб и соединений. Полипропилен по прочности обходит полиэтилен и ПВХ, он более устойчив к появлению трещин, а места стыков реже разгерметизируются;
небольшой вес;
абсолютная гладкая внутренняя поверхность, так что проблем с зарастанием трубы не возникнет;
устойчивость к высоким и низким температурам, что позволяет использовать трубы практически в любых условиях. Трубы при этом не деформируются;
относительная простота монтажа. Соединение отдельных участков производится специальным сварочным аппаратом, научиться работать с которым сможет практически каждый;
относительно невысокая цена, но полипропиленовые трубы обойдутся дороже поливинилхлоридных;
полипропилен типа PPs относится к группе трудновоспламеняемых материалов.

Среди минусов полипропиленовых труб можно отметить только температурную деформацию, так что их придется либо утеплять, либо оснащать компенсаторами.

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация проходит в самом доме и соединяется с внешней под или через фундамент. Для внутреннего трубопровода не столь важна жёсткость, нагрузки на него меньше в разы. Но остаются остальные общие требования:

Долговечность. Никто не хочет менять трубопровод каждые два−три года. Тем более, когда есть материалы со сроком работы 50 и более лет.
Лёгкая замена. Чтобы заменить старые канализации, проводят капитальный ремонт. Лучше, если в случае поломки трубопровод будет легко поменять.
Звукоизоляция. Трубы для внутренней канализации должны изолировать звуки движения сточных масс от жителей дома.
Лёгкость в монтаже. Некоторые пластиковые трубы легко установит и непрофессионал. Чем легче монтаж, тем быстрее проходит строительство канализации.
Нетоксичность. Трубы должны быть нетоксичными и не выделять токсичные вещества при контакте со сточными массами.
Гладкая внутренняя поверхность. Канализация будет заиливаться и засоряться, если внутренние стенки труб шероховатые.

Кроме того, внутренний и внешний водопроводы должны легко соединяться друг с другом. Если они соединяются плохо, стык между ними будет засоряться или протекать

Это особенно важно при частичной замене трубопровода

Идём дальше. Рассмотрим, какие трубы наиболее подходят для канализационных систем:

ПВХ-трубы,
ПЭ-трубы,
ПП-трубы,
асбестоцементные,
бетонные,
чугунные,
керамические.

Возможные проблемы

Если СМА протекает (и затапливает пол), то, кроме ненадёжных соединений патрубков, насадок и адаптера, причина кроется в том, что в самом баке машины могла возникнуть протечка. Часто это происходит, когда СМА не пользовались до этого несколько лет. Разберите машину и по следу, оставляемому водой, найдите место, где бак пробит. Потребуется замена бака устройства.

Повреждён сливной или заливной клапан СМА, неисправны его штуцеры. Проверьте их правильное срабатывание, работают ли они, вообще. Оба клапана могут не открыться, например, из-за повреждения возвратных пружин, мембран (или заслонок), сгоревших катушек электромагнитов, притягивающих якоря с заслонками. Диагностику и замену клапанов пользователь может провести и самостоятельно. Клапаны заменяются целиком – они неразборные. Неисправные катушки «прозваниваются» на целостность мультиметром.

Слив не происходит. Проверьте,

не попали ли в сливную трубу посторонние предметы (монеты, пуговицы, шарики и другое);
набрала ли машина воду, запустился ли процесс стирки, готова ли машина слить отработанную воду;
не отсоединились ли ненадёжные соединения;
открыта ли водопроводная задвижка, которой в случае аварии перекрывается подача воды.

При неисправности уровнемера бака (датчика уровня) машина может набрать полный отсек, превысив максимальную отметку бака, и стирать полностью погружённое в воду бельё. При сливе такого количества воды образуется сильный напор, способный быстро переполнить раковину небольшого объёма за счёт недостаточной пропускной способности сифона.

Если причина найдена (методом исключения) и устранена, выход сточной воде разблокирован, то сливная линия будет работать штатно, без протечки и торможения цикла стирки самой СМА.

Подключение слива стиральной машины к сифону умывальника смотрите далее.

№8. Уклон внутренней канализационной трубы

Канализационный трубопровод можно поделить на два участка, вертикальный и горизонтальный. Вертикальный – это стояк, к которому подводятся все горизонтальные трубы, однако горизонтальными их можно назвать с натяжкой.

Канализационные трубы необходимо прокладывать под небольшим уклоном к стояку. Это необходимо для того, чтобы:

стоки быстрее уходили в общую канализацию под действием гравитации;
не происходило заиливание труб, которое возникает при застаивании стоков на участках без необходимого уклона;
не возникало неприятных запахов и прорывов в результате заиливания.

Чем больше диаметр канализационной трубы, тем меньший уклон необходим:

для внутренних канализационных труб диаметром 40 мм достаточно будет уклона 3,5 см на погонный метр;
для труб диаметром 50 мм – 3 см;
для труб 80 мм – 2 см;
для труб 100 мм – 1,5 см.

При соблюдении данных значений обеспечивается оптимальная скорость движения стоков, 0,7-1 м/с.

Следует удерживаться от соблазна сделать уклон больше, чем требуется. Чем больше угол, тем быстрее стоки будут покидать квартиру. Это, вроде как, хорошо, но такая скорость несет с собой массу проблем:

частицы нечистот, твердые остатки пищи и прочий мусор под воздействием высокой скорости потока остаются в трубе;
происходит заиливание труб и полное их забивание. Срок службы такой системы в разы меньше той, что построена по всем правилам.

Уклон не должен превышать 15 см на 1 метр. Он формируется посредством креплений, на которых будет держаться труба, или же путем создания штроб в стене.

Завершая, отметим, что прорыв канализационных труб – это одна из наиболее неприятных аварий, которые могут случиться в квартире. Именно поэтому экономить на покупке труб и их монтаже не стоит.

Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы долговечные, поэтому из них и делают канализационный трубопровод. Цемент и асбестовое волокно не разрушаются от гнили, кислот или коррозии.

Преимущества:

дешевизна,
долговечность,
устойчивость к кислотам, щёлочам, агрессивным средам,
прочность,
простота монтажа,
устойчивость к образованию засоров.

Недостатки:

хрупкость, неустойчивость к механическим воздействиям,
вред людям и окружающей среде.

При низкой стоимости и долговечности асбестоцементные трубы — не лучший вариант. Перевозить и монтировать их тяжелее, чем полипластик — вес выше, чем у полимеров.

Также асбестоцемент крошится по краям, из-за чего нарушается герметичность при неправильных или некачественных соединениях. Самое опасное, в особенности для внутренних соединений: экологический вред асбестобетона. Асбест выделяет канцерогены, с ним опасно работать, а рядом с ним жить.

Особенности эксплуатации

В этом разделе пойдёт речь о наиболее распространённой проблеме, возникающей в связи с использованием канализационной системы – её засорении. Для этого мы рассмотрим, как прочистить сливную трубу на кухне или в любом другом месте вашего дома.

Инструкция позволяет применить для выполнения данной задачи несколько методов:

Обычный кипяток с добавлением соды. Такая смесь разъест жировые отложения, освобождая проход и более крупному мусору.
Вантуз. Компактный и недорогой инструмент, который всегда должен быть рядом с точкой стока. Если вода в раковине стала, то приставьте чашеобразную часть приспособления к сточному отверстию и несколько раз надавите, после чего резко выдерните. Мусорная пробка под давлением сдвинется и разрушится.

Пробивание засора с помощью вантуза

Стальной трос. Самые прочные засоры можно ликвидировать, просунув в канализационную трубу специальную металлическую струну вращательными движениями.

Использование расчетного и оптимального уровня наполняемости

Также у пластиковой, асбестоцементной или чугунной канализационной трубы обязательно должен быть рассчитан уровень наполненности. Это понятие определяет, какой должна быть скорость движения потока в трубе, чтобы она не засорилась. Естественно, от наполненности также зависит уклон. Вычислить расчетную наполненность можно при помощи формулы:

Y=H/D, где

Н – уровень воды в трубе;
D – ее диаметр.

Минимальный допустимый СНиП 2.04.01-85 уровень наполняемости, согласно СНиПа — Y=0,3, а максимальный Y=1, но в таком случае канализационная труба полная, а, следовательно, уклона нет, значит нужно выбирать 50-60%. На практике расчетная наполняемость лежит в диапазоне: 0,3<Y<0,6. Этот коэффициент, часто принимают за 0,5 или 0,6 и считают их оптимальными. Многое зависит от материала трубы (чугун и асбест быстрее наполняются из-за высокой шероховатости внутренних стенок).

Гидравлический расчет на наполняемость и угол уклона

Ваша цель – рассчитать максимально допустимую скорость для устройства канализационного стока. Согласно СНиП, скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, что позволит отходам быстро проходить мимо стенок, при этом не прилипая.

Примем H=60 мм, а диаметр трубы D=110 мм, материал — пластмасса.

Следовательно, правильный расчет выглядит так:

60 / 110 = 0,55 = Y – это уровень рассчитанной наполненности;

Далее используем формулу:

K ≤ V√ y, где:

К — оптимальный уровень наполненности (0,5 для пластмассовых и стеклянных труб или 0,6 для чугунных, асбестоцементных или керамических труб);
V — скорость движения жидкости (минимально берем 0,7 м/с);
√Y – квадратный корень расчетной заполняемости трубы.

0,5 ≤ 0,7√ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 – расчет верен.

Последняя формула является проверочной. Первая цифра – это коэффициент оптимальной наполненности, вторая после знака равенства – это скорость движения стоков, третья – это квадрат от уровня наполненности. Формула нам показала, что скорость мы выбрали правильно, то есть минимально возможную. В тоже время увеличить скорость мы не можем, так как нарушится неравенство.

Также угол можно выражать в градусах, но тогда Вам будет сложнее переходить на геометрические величины при установке наружной или внутренней трубы. Такое измерение предоставляет более высокую точность.

Уклон канализационных труб схематически

Таким же образом несложно определить уклон наружной подземной трубы. В большинстве случаев, коммуникации наружного типа имеют большие диаметры.

Следовательно на метр будет использоваться больший уклон. При этом есть еще определенный гидравлический уровень отклонения, который позволяет сделать уклон немного меньшим, чем оптимальный.

Резюмирую скажем, что согласно СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2 (норма при установке систем отвода воды), при устройстве угла канализационных труб частного дома, нужно придерживаться таких правил:

На один погонный метр у трубы с диаметром до 50 мм, нужно выделять по 3 см уклона, но при этом у трубопроводов с диаметром 110 мм понадобится 2 см;
Максимально допустимое значение, как для внутренней, так и для наружной напорной канализации – это общий уклон трубопровода от основания до конца 15 см;
Нормы СНиП требуют обязательного учета уровня промерзания грунта для установки наружной канализационной системы;
Для определения правильности выбранных углов необходимо проконсультироваться со специалистами, а также проверить выбранные данные по формулам выше;
При монтаже канализации в ванной, можно сделать коэффициент наполненности, соответственно и уклон трубы, самым минимальным. Дело в том, что из этой комнаты вода выходит преимущественно без абразивных частиц;
Перед работой нужно обязательно составлять план.

Чтобы при установке выдержать нужный угол, рекомендуется заранее копать траншею под уклоном, а по неё натянуть бечевку. Тоже самое можно сделать и по полу.

№6. Размер канализационных ПВХ труб: диаметр, толщина, длина

Подбор диаметра канализационной трубы – это дело повышенной важности. Если взять трубы меньше, чем требуется, то они не обеспечат достаточную пропускную способность. Что это означает, наверное, объяснять не стоит

В лучшем случае, сточные воды будут плохо уходить, в худшем – кое-где начнут выходить наружу. В страхе столкнуться с подобными последствиями многие решают перестраховаться и взять трубы с диаметром, значительно более высоким, чем требуется. Эффективность по сравнению трубами с правильно подобранным диаметром возрастет незначительно, зато затраты и площадь, которую необходимо выделить под эти трубы, сильно увеличиваются

Что это означает, наверное, объяснять не стоит. В лучшем случае, сточные воды будут плохо уходить, в худшем – кое-где начнут выходить наружу. В страхе столкнуться с подобными последствиями многие решают перестраховаться и взять трубы с диаметром, значительно более высоким, чем требуется. Эффективность по сравнению трубами с правильно подобранным диаметром возрастет незначительно, зато затраты и площадь, которую необходимо выделить под эти трубы, сильно увеличиваются.

Прежде, чем отправиться за покупкой, необходимо составить схему канализационной системы и отметить на ней все точки слива жидкости. Чем больше будет точек водоотвода, тем больше должна быть сливная труба

Впрочем, при выборе труб, необходимо принимать во внимание не только их диаметр, но и длину, а также толщину стенок

Чтобы правильно подобрать диаметр канализационной ПВХ трубы, необходимо в идеале провести расчет предполагаемого объема стоков, но часто этим расчетом пренебрегают, используя проверенные миллионами параметры:

трубы от душевой кабины, ванны, умывальника и биде могут быть диаметром 40-50 мм;
для кухонной мойки – 32-50 мм;
для унитаза – 110 мм;
для посудомоечной и стиральной машин – 25 мм;
центральный стояк – 110-160 мм;
бассейн – 200-300 мм.

Диаметр канализационной трубы, которая выходит из квартиры, должен быть не менее диаметра общей магистрали. Для домов до 5 этажей это трубы диаметром 110 мм, для более высоких зданий – 160-200 мм. Внешняя канализация не может иметь диаметр менее 110 мм, что необходимо помнить при обустройстве канализации частного дома. Как правило, на дачных участках и в загородных домах для обустройства наружной части канализации используются трубы диаметром 110-200 мм. Если строится канализационная система для обслуживания нескольких домов, лучше взять диаметр побольше – около 315 мм. Трубы диаметром 630 мм подходят для обустройства магистрального участка канализации для обслуживания небольшого поселка.

Толщина стенок зависит от нагрузок на трубы. Для внутренней безнапорной канализации подойдут трубы со стенками 1,2-2,2 мм. Они имеют диаметр до 110 мм и относятся к классу прочности SN2. Трубы SN4 получили наибольшее распространение. Они используются для обустройства и наружной, и внутренней канализации. Такие трубы при диаметре 50 мм имеют стенки 2,6 мм, при 110 мм – уже 3,2 мм. Подходят для организации общего домового стояка, а также наружной безнапорной канализации в частном доме. Если необходимо обустроить напорную канализацию, лучше взять трубы с максимально толстыми стенками (класс SN8). При диаметре 90 мм толщина стенки составляет 3-6,6 мм.

Выбор длины зависит от протяженности трубопровода. Лучше свести все соединения к минимуму, но и излишне длинные трубы покупать не стоит – это экономически невыгодно, да и неудобно. Обычно ПВХ трубы продают отрезками по 0,5 м, 1 м и 2 м, но можно найти изделия длиной 3 м и 0,3 м. Некоторые производители предлагают трубы длиной 6 м и даже 12 м, ими удобно обустраивать наружную канализацию.

Помните, что места стыка отдельных участков – самые опасные, так что постарайтесь произвести монтаж так, чтобы соединений было как можно меньше. Тут поможет грамотный предварительный расчет. В случае чего длину трубы можно уменьшить, используя ножовку по металлу.

С помощью ПВХ труб можно собрать канализационную систему любой сложности. На помощь приходят не только разные диаметры труб, но и всевозможные переходники, поворотные отводы, тройники, крестовины, редукции, заглушки и т.д.

Размеры внутренних ПВХ труб.

Для обустройства внутренней канализации используют трубы серого цвета. Стандартные размеры диаметра бывают 32, 40, 50, 75, 110 и 160 мм. Толщина стенок не рассчитана на высокую нагрузку, варьируется от 1 до 3,2 мм. Длина может быть 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2 и 3 метра.

Рекомендуемые размеры для внутренней канализации:

Сантехнический прибор	Внутренний диаметр (мм)
Унитаз	110
Ванна, душевая кабинка, мойка	40 — 50
Раковина, биде	40 — 50
Стиральная и посудомоечная машинка	25
Комбинированный слив	50
Канализационная разводка	50
Стояк	110
Отводы	65 — 75

Назначение ПВХ трубы и основные характеристики.

Сфера применения данного материала зависит от его физических свойств. Не помешает узнать, что поливинилхлорид является одним из представителей группы термопластов, которые после термической обработки и даже при механических воздействиях сохраняют свою форму и целостность.

В процессе производства труб используется также этилен, стабилизированный хлор и присадки для улучшения свойств. Основным предназначением ПВХ труб является использование их в системе канализации. В зависимости от того, какая их толщина, определяется сфера использования и соответственно вид.

внутренняя канализация:
наружная;
напорная система;
самотечный слив.

Данная классификация относится к тем моделям, которые прошли соответствующую обработку. Лучшими техническими характеристиками обладает не пластифицированный поливинилхлорид PVC-U. Эксплуатационные свойства напрямую зависят от технических характеристик.

Что касается труб из ПВХ, то они характерны такими показателями:

высокий уровень механической прочности, более того трехслойная технология изготовления и наружное гофрирование позволяет устанавливать ее глубоко;
устойчивость к негативному влиянию агрессивной среды;
идеально гладкая стенка изнутри, что предотвращает задержку твердых элементов;
большое значение внутреннего давления, минимум 6 бар, а максимум 16;
самая высокая температура стоков, которая допускается, равна +65 градусов Цельсия, а минимальная -10 градусов. Есть модели, выдерживающие +90 градусов, но если это кратковременно бывает;
удельный вес 2 кг на погонный метр (показатель меняется в зависимости от толщины и диаметра);
предел прочности равен 50 Мпа, а срок службы около 50 лет.

Размеры труб для внутренних и наружных систем.

Размеры ПВХ труб определяются несколькими параметрами: диаметр, толщина стенки и длина. Для каждого типа канализации есть свои рекомендуемые нормы.

Так как трубы из поливинилхлорида изготавливаются по ГОСТу, они имеют строго определенные размерные характеристики.

В таблице приведены стандартные размеры ПВХ труб для внутренней и внешней канализации:

Dн — внешний диаметр трубы,
d — внутренний диаметр,
Dy — усредненный показатель просвета,
b — толщина стенки.

По строительным нормам каждый элемент водопроводной системы имеет собственные требования к диаметру труб (согласно внутреннего диаметра):

25 мм — стиральные машины, посудомойки,
30-47 мм — раковина в ванной, биде,
38-50 мм — кухонная кабинка, ванна или душ,
50 мм — разводка канализационной системы внутри здания,
70-86 мм — различные отводы от центрального стояка,
100-118 мм — унитаз, центральный стояк,
150-190 мм — участок от центрального стояка до городских канализационной системы,
200 мм — отвод стоков от бань (саун),
240-300 мм — отвод стоков из бассейнов,
300-1100 мм — городские канализационные магистрали.

Преимущества ПВХ материала.

Важно понимать, что ПВХ, водопроводные, для проводки и канализационные, обладают массой значимых конкурентных преимуществ, основными из которых считаются:

Внушительный срок службы, продолжительность которого обычно составляет не менее полувека;
Отсутствие необходимости обслуживать объект, смонтированный из ПВХ;
Минимальная масса значительно облегчает не только хранение и транспортировку, но и монтажные работы;
Низкая, в сравнении с аналогами, изготовленными из другого сырья, стоимость;
Невозможность засорения конструкции, обусловленная гладкой внутренней структурой детали;
Простота и возможность быстрого выполнения монтажных работ.

Технические особенности рассматриваемых товаров таковы, что для их сборки не требуется применение сложного инструментария и дорогостоящей рабочей силы: все действия, выполнение которых предполагает ситуация (в некоторых случаях – даже рытье траншей для наружной канализации), могут быть выполнены собственноручно, соединение труб посредством раструба не является сложным процессом и особых навыков не требует.

Источник

№3. Поливинилхлоридные (ПВХ) канализационные трубы

Для обустройства внутренней канализации ПВХ-трубы считаются чуть ли не самым подходящим вариантом. В процессе производства к поливинилхлориду добавляют некоторые другие вещества, в составе которых стабилизаторы и полимеры. Из разогретой массы формируют элементы требуемой формы.

ПВХ-трубы могут быть двух видов:

трубы из пластифицированного ПВХ (PVC) имеют хорошую эластичность и невысокую прочность;
трубы из непластифицированного ПВХ (PVC-U) получаются более жесткими и устойчивыми к агрессивному воздействию.

Конечно, лучше применять непластифицированный ПВХ, но на практике используются оба вида труб. Диаметр изделий колеблется от 2 до 20 см.

Основные преимущества:

доступная цена;
небольшой вес;
простота монтажа. Отдельные участки труб соединяются муфтами и соединительными кольцами – все обходится без сварки;
низкий температурный коэффициент расширения. При кратковременном или постоянном повышении температуры стоков трубы не будут провисать;
достаточная прочность и долговечность до 50 лет;
достаточная устойчивость к ультрафиолетовым лучам, так что некоторые участки труб можно не бояться пускать по открытой поверхности;
устойчивость к коррозии и некоторым агрессивным веществам;
благодаря гладкой внутренней поверхности со временем стенки не заиливаются.

Минусы:

ограниченный температурный диапазон эксплуатации. При постоянном воздействии отрицательных температур трубы становятся хрупкими и теряют герметичность, а при постоянном воздействии температур выше +60…+700С материал способен деформироваться и также теряет целостность;
недостаточная огнестойкость;
внутренние стенки ПВХ-труб более гладкие, чем у чугуна, но со временем на них все равно будет появляться налет. К тому же, с годами внутренний диаметр изменяется. В результате воздействия высоких температур круглое сечение трансформируется в эллипсовидное, а это ухудшает пропускную способность и способствует возникновение течи;
некоторые агрессивные вещества, содержащиеся в стоках, все же могут привести к постепенному разрушению труб.

Для обустройства внутренней канализации из ПВХ труб используются соответствующие соединительные элементы. В их числе колено, предназначенное для поворота трубопровода под углом от 20 до 87 градусов, тройник для обустройства разветвлений, крестовина для соединения четырех труб, и редукция для соединения участков труб разного диаметра.

Для чего нужна фановая труба в канализации в частном доме

Начнем с основ. Фановая труба – это отрезок канализации, соединяющий ее с атмосферой. Она используется для компенсации недостатка давления в системе канализации при залповом сливе, а также как составляющий элемент вентиляции канализации. Как правило, выполняется в виде ответвления от стояка канализационной трубой диаметром 110 миллиметров, которая выходит вертикально на крышу дома.

Фановый стояк (слева) и типичные сифоны с гидрозатворами.

Что будет, если не сделать фановую трубу

гидрозатворы постоянно, либо время от времени, будут срываться, и дом наполнится неприятными запахами из канализации

Причем это не просто запахи, канализационный газ ядовит и в больших концентрациях очень опасен.
Не будет обеспечена полноценная вентиляция канализации, что особенно важно при наличии на участке септика или выгребной ямы. Бактерии в септике будут работать намного лучше при постоянном притоке свежего воздуха, и ассенизатора придется вызывать реже.

Можно ли использовать вакуумный клапан вместо фановой трубы

Его называют по-разному: воздушный, вентиляционный, вакуумный, канализационный и т.д. Но суть одна – этот клапан компенсирует недостаток давления в системе канализации при залповом сливе воды. Он подсасывает в нужный момент воздух из помещения и закрывается, когда давление стабилизируется. Таким образом, неприятные запахи из канализации в дом не попадают. На этом его функции заканчиваются.

И все бы ничего, но в множестве случаев даже при строительстве нового дома, этот клапан очень часто устанавливают для замены фановой трубы. Аргументы, обычно, следующие:

не придется выкладывать отдельный вентканал под фановую трубу;
в крыше не нужно делать лишнее отверстие;
не надо тратиться на канализационную трубу и ее утепление.

В итоге просто ставят клапан внутри дома на каком-либо из участков канализации и все.

Вакуумные воздушные клапаны для канализации разных производителей.

При этом нужно понимать, что канализационный клапан никогда не заменит полноценную систему вентиляции канализации.

Он не даст возможности газам свободно выходить в атмосферу, проветриваться всем трубам, нормального притока воздуха для септика тоже не будет.
При наличии клапана, но отсутствии фановой трубы, в системе канализации создаются благоприятные условия для развития патогенной флоры, могут даже расти грибы. Причем иногда колонии грибка достигают таких размеров, что значительно уменьшают или даже полностью перекрывают просвет канализационной трубы.
Газы из канализации все равно будут стремиться попасть в дом. И временами по чуть-чуть они будут проникать через сифоны, сквозь какие-то соединения труб и т.д.

Установка клапана оправдана лишь как усовершенствование к системе канализации для дополнительной защиты от срыва гидрозатворов. И только. При этом клапан – вещь недолговечная. Уплотнительные резинки очень быстро пересыхают, пружинка изнашивается и появляются запахи. В итоге его нужно постоянно обслуживать или заменять. А фановая труба – установил и забыл. И вся система канализации работает идеально.

Особенности установки фановой трубы

Фановая труба в доме и выход ее на крыше.

С назначением и причинами установки фановой трубы разобрались, теперь перейдем к особенностям:

Диаметр фановой трубы должен быть не меньше других труб канализации. Как правило, в частных домах это 110 мм, реже – 160 мм.
При проектировании и монтаже не стоит делать горизонтальные участки, наклон трубы должен быть максимальным. Во-первых, горизонтальные участки уменьшают тягу, во-вторых, на них может скапливаться конденсат. Если расстояния между санузлами в доме очень большие, то лучше не объединять трубы в одну, а по возможности сделать несколько отдельных фановых труб с выходом на крышу.
Фановая труба всегда должна выходить выше конька дома хотя бы на 30 см, а лучше 50. Если крыша плоская эксплуатируемая – от 3 метров (по СНиП). При этом необходимо, чтобы фановая труба была выше всех остальных вентиляционных каналов. Если же расположить вентканалы рядом, то возможно попадание неприятного запаха в систему вентиляции дома.
Фановый стояк желательно утеплить внутри дома и обязательно при проходе через неотапливаемый чердак. Иначе в холодные дни очень высок риск образования конденсата на внешней стороне трубы.
Ни при каких условиях не стоит выводить фановую трубу на чердак. Непередаваемый аромат в доме обеспечен, и тяга в трубе будет плохой.
нельзя располагать фановую трубу в одной шахте с другими вентканалами.

Внутренний и наружный трубопровод

Часть трассы водоотведения, идущая от бытовых приборов к общим стоякам и выводу, называется внутридомовой или внутренней. Обычно она не подвергается внешним механическим нагрузкам, но может являться напорной (сброс производится благодаря дополнительной подкачке).

Такие отводы и их стыки должны держать расчетное давление, быть легкими, а также удобными в замене узлов и дополнении сети новыми отводами в случае реконструкции. Внутренняя система также должна выдерживать временные высокие (до 100 С) и текущие (50–70 С) температуры бытовых стоков, а также высокое содержание в них агрессивных веществ (кислот, щелочей) в неразбавленном состоянии.

Общедомовой слив выходит наружу – где канализация, уходя под землю, обычно нуждается в теплоизоляции. В суровых климатических условиях и при малых диаметрах применяются дополнительные меры по утеплению, в подземной части системы (вплоть до прокладки греющего электрокабеля).

Все же наружная канализация должна выдерживать даже замерзание своего содержимого. Также она больше по диаметру, достаточно пластична и прочна, чтобы выдерживать боковые, статические и динамические нагрузки сверху. Наружные системы обычно самоточные – то есть проток осуществляется только за счет перепада уровней.

Диаметры канализационных труб, подведенных к бытовым приборам, – стандартные (самая крупная – к унитазу, из-за необходимости быстро сбросить большой объем воды). В многоквартирном доме стояки рассчитаны с нужным запасом.

Система слив-перелив полуавтомат или автомат: что это?

Особенности автоматического сливного устройства для ванной Стандартная конструкция слива ванны имеет отверстие, замкнутое простой решеткой из пластика. Полуавтоматический слив-перелив, как и автомат, оснащен хромированной решеткой и пробкой. Ручка, закрепленная на крышке переливного отверстия, имеет присоединенный тросик, цепляющий другим концом пробку. Для того чтобы открыть пробку, не нужно нагибаться, достаточно лишь повернуть ручку. Вот из-за механического воздействия конструкция называется полуавтомат.

Автоматический слив-перелив отличается в наличии самостоятельно открывающейся и закрывающейся пробки. Неудобство в том, что придется «нырять» в ванну, если нужно открыть отверстие и слить воду, так как пробка работает от нажатия и находится на дне ванны. Потому сантехники-профессионалы, монтируя слив в ванне и проводя остальные работы, советуют установку полуавтомата.