Плитка. технология облицовки

Требования к основанию и температурные ограничения

На какие основания можно класть керамическую плитку?

На старую плитку новую лучше не класть, но, если такая необходимость, остается, то нужно тщательно проверить, годится ли это основание.
Старую плитку на прочность крепления к стене можно проверить, например, постукиванием, причем проверять нужно каждую плитку. Если звук от постукивания глухой, то все отлично, а если звонкий, то есть большая вероятность того, что вновь приклеенная плитка скоро отвалиться вместе со старой, поэтому ее лучше демонтировать сразу и заполнить пространство раствором.
Перед приклеиванием понадобиться тщательно помыть старую плитку мыльной водой, обезжирить и прогрунтовать.
Клей лучше использовать для невпитывающих поверхностей. Но все же на неоправданный риск укладки новой плитки на старую плитку лучше не идти.

Если нужно уложить плитку на такой тип поверхности, нужно использовать лишь влагостойкий гипсокартон. Это требуется для того, чтобы плитка вместе с картоном не отслоились от гипса. Конечно же, гипсокартон перед отделкой нужно обработать с помощью грунтовки.

На данный тип поверхности плитку класть не рекомендуется, но если в этом есть острая необходимость, то перед укладкой нужно покрыть фанеру листом гипсокартона (для стен) или ЦСП (для пола). Стоит отметить, что перед этим ее лучше покрыть водостойким лаком или грунтовкой, или же масляной краской.

Краску перед укладкой плитки лучше удалить, а сделать это можно с помощью как механического способа, так и строительным феном, или специальными уничтожителями краски. Но если краска достаточно крепкая и прочная, то можно приклеивать плитку прямо на нее. Но лучше сделать на стене насечки на расстоянии около двух сантиметров, чтобы она стала более шероховатой, а сцепление с плиткой улучшилось.

На такое основание плитку класть не рекомендуется, так как оно может быстро разрушиться, сведя на нет все усилия. Если плитка укладывается на фасад, то лучше использовать в качестве основы обычный бетон. Если вы все же решили рискнуть, то такой материал перед укладкой нужно хорошо прогрунтовать и оштукатурить.

На старую штукатурку можно приклеивать плитку лишь в том случае, если она надежно закреплена к стене. Если поверхность была выровнена именно с помощью штукатурки, то до облицовки плиткой должно пройти какое-то время – как правило, не менее двух недель.

Прежде, чем приклеивать плитку к силикатному или бетонному кирпичу, его необходимо оштукатурить. Если же стена выложена из керамического кирпича, то, возможно, необходимо будет подровнять поверхность: выступающие части отбить, а впадины залить раствором. Отбить некоторые части молотком, а потом залить раствором нужно будет и в случае наличия в кладке непрочных частей, трещин и т.д.

Свежее основание

Укладывать плитку на поверхности, которые уже имеют какое-то покрытие, конечно, сложнее, чем использовать новое основание, но и тут есть определенные нюансы. Так, например, бетонные поверхности должны быть выдержаны несколько месяцев, а проверить готовность можно простым способом: нужно сделать небольшую царапину гвоздем, а потом посмотреть, крошится ли края царапин – если нет, то поверхность полностью готова к укладке плитки.

Температурные ограничения для укладки керамической плитки

Для таких работ существует оптимальный диапазон температуры для укладки керамической плитки: так, лучший результат можно получить, если проводить работы при температуре 18-24 градуса, но это не значит, что в других условиях этого делать нельзя, просто результат будет тем хуже, чем ниже или выше температура от «идеальной». При слишком низкой – клей будет долго сохнуть, а при высокой — влага быстро испариться, не дав возможность клею схватиться.

Поэтому важно создать оптимальный микроклимат в помещении, где проводятся работы: зимой нужно нагреть с помощью разных способов отопления, а летом подобные работы проводить утром или вечером, когда температура чуть снижается. Что же касается использования кондиционера для создания нужной температуры, то от этого пути решения проблемы стоит отказаться ввиду излишнего пересушивания воздуха в помещении

Однако обеспечить оптимальную температуру для процесса укладки керамической плитки – это одно, а вот дальнейшие условия, в которых помещение будет эксплуатироваться – совершенно другое. Поэтому для помещений, где наблюдаются низкие температуры (дачи и другие неотапливаемые строения) лучше использовать морозоустойчивую плитку. Она отличается низкой пористостью и низким водопоглащением. Поэтому в подобных помещениях идеально подойдут плитки из гранита, керамогранита и клинкерные плитки.

Укладка керамической плитки на стену

Плитку на стену кладут снизу вверх, пропуская место для укладки одного самого нижнего ряда. Делается это для того, чтобы в случае выявления наклона пола срезать кусочки от нижнего ряда, который не так заметен, чем от верхнего, неровные плитки которого сразу бросятся в глаза. Что же касается того, с какого места начинать укладку, то есть мнение, что лучше положить первую плитку в том углу, который находиться дальше всего от двери , потому что именно он, прежде всего, бросается в глаза и должен быть выполнен идеально. Если эта часть будет закрыта занавесками или мебелью, то начинать лучше с того угла, который в комнате заметен больше всего . Если же в глаза бросается сразу вся стена, а это случается в маленьких помещениях, то укладывать плитку лучше начинать со средины стены . Это касается и того случая, если ровное количество плиток не покрывает всю намеченную площадь в небольшом помещении, то лучше начать со средины, а по бокам уложить кусочки плитки, в таком случае готовая работа будет более эстетичной и симметричной. Со средины начинают также, если плитка имеет какой-то рисунок.

Далее рассмотрим последовательность процессов при укладке плитки.

Нанесение клея. Все клеи наносятся по похожей схеме: клей ровным краем зубчатой гребенки или шпателем наносится либо на плитку, либо на стену – разницы нет, главное найти тот способ, который будет максимально удобным. Разравнивается он зубчатой стороной той же гребенки для создания равномерных гребней, чтобы плитка как можно лучше приклеивалась и держалась, а клей равномерно распределялся. При этом чем больше размер плитки, тем больше зубцы должны быть у гребенки.
Приклеивания плитки, которое должно сопровождаться постукиванием кулаком или киянкой. Можно использовать и рукоятку шпателя.
Проверка ровности укладки с помощью уровня.
Приклеивание следующей плитки, что делается точно таким же образом, как и предыдущей, но необходимо помнить об установке специальных крестиков, если планируются зазоры между плитками.

Для более ровной кладки на каждую из плиток лучше устанавливать по 8 крестиков ;
Существует мнение что можно устанавливать по одному крестику в центре каждой стороны плитки (этот вариант предпочтительнее использовать если плитка имеет значительные неровности по торцам), чтобы швы получались как можно более ровными;
Также возможен вариант установки крестиков в углах плитки .
Возможны и комбинации перечисленных вариантов установки крестиков.

Снятие лишнего клея губкой.
Заканчиваем ряд целыми плитками, оставляя место для нецелой.
Проверка верхней линии ряда на горизонтальность.
Докладываем нецелые плитки. Когда все целые плитки уложены, замеряют необходимый размер кусков плитки и подготавливают их с учетом зазора, а потом приклеивают.
Монтаж специального декоративного уголка на крайние вертикальные и горизонтальные ряды. Стоит не забывать об этом уголке, приклеивая плитку, так как он частично монтируется под нее и держится и плиткой, и клеем. Никаких дополнительных креплений не потребуется, но если забыть о нем, то после того, как вся плитка уложена, прикрепить его будет невозможно.
Удаление крестиков, которое можно проводить уже спустя час после укладки последней части плитки. Вынимают их аккуратно, поддевая ножом. Если крестик не хочет выниматься, то тогда его разрезают и достают по частям.
После снятия крестиков удаляют остатки клея.
Демонтаж планки, прикрепленной ранее, и приклеивания нижнего ряда. Убирать эту планку можно в зависимости от времени схватывания клея, но лучше все же делать на следующий день.
Затирка швов.

Подготовительный этап

К подготовке стен нужно относиться внимательно, так как от этого зависит вся процедура и дальнейший срок службы. Поверхность должна быть ровной, без перепадов, чтобы процесс был максимально прост. При наличии неровностей их придется регулировать количеством наносимого клеевого состава. Подготовительная работа включает в себя:

измерение общей площади для подсчета расхода стройматериалов;
определение уровнем степени отклонения стен;
проверка прочности методом стука, чтобы вычислить плохо держащиеся слои, нуждающиеся в снятии;
очищение от жира, пятен, остатков краски, клея, кафеля и обоев;
выравнивание;
грунтование.

Подготовка основания для укладки кафеля начинается на сухом покрытии.

Для выравнивания бетонных, каменных и кирпичных стен требуется обработка цементным раствором.
На дерево накладывается слой рубероида, металлическая сетка, а сверху – штукатурка.
Подготовка поверхности из гипсокартона состоит из оклейки пластиковой сеткой.
Гипсолит требуется насечь с помощью зубила, чтобы улучшить сцепление. При его отсутствии используйте топор.

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд; Подрезка нижнего ряда по высоте.
возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе; В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.
узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии. Облицовка стен от борта.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.

При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

сначала оклеиваются кафелем стены, но со второго ряда вверх, для этого по периметру помещения на дюбеля прикручивают профиль, выставленный по лазеру;
высоту нижнего ряда занижают на 1 – 2 см, даже если подрезка по высоте не требуется, это позволит нивелировать небольшие ошибки мастера, если напольное покрытие будет иметь незначительные отклонения от горизонтального уровня;
в отсутствие плитки на полу ее невозможно повредить, испачкать, исцарапать мелкой абразивной крошкой, получающейся при резке кафеля;
при укладке напольного покрытия облицовка, уложенная горизонтально, заходит под отделочный материал, находящийся на стене, что обеспечивает герметичность узлов примыкания пола к стенам по умолчанию на случай протечек, аварий; Завершающий этап укладка нижнего ряда.
даже если, нижний ряд будет отрезан немного неровно, горизонтальный шов после заполнения его затиркой становится малозаметен, не может снизить декоративную ценность интерьера ванной комнаты.

Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

Разметка пола

Этап необходим для того чтобы соблюсти ровность рядов. Технология укладки напольной плитки подразумевает создание основного ряда, для него и требуется разметка. Основной ряд является первым и самым важным, т.к. вся остальная плитка будет выравниваться по нему.

Вне зависимости от способа укладки плитки и рисунка, создаваемого плиткой на полу, разметку осуществляют идентично. Для разметки применяется лазерный уровень или шнур. Шнур натягивают по линии прохождения первого (основного) ряда. Ориентация шнура относительно стен выбирается исходя из направления укладки плитки. Обычно разметку делают параллельно стене как при укладке плитки по прямой, так и по диагонали.

Рис.1. Если плитка будет укладываться по диагонали, то ее располагают как показано на фото. Если плитка будет укладываться по прямой, то ее располагают параллельно натянутому шнуру. Если стены помещения, в котором укладывается плитка ровные и сопрягаются под прямым углом, то разметку можно не делать, а укладывать плитку и выравнивать ее по стене.

На какое основание класть керамическую плитку?

На старую плитку

На старую плитку новую лучше не класть, но, если такая необходимость, остается, то нужно тщательно проверить, годится ли это основание.
Старую плитку на прочность крепления к стене можно проверить, например, постукиванием, причем проверять нужно каждую плитку. Если звук от постукивания глухой, то все отлично, а если звонкий, то есть большая вероятность того, что вновь приклеенная плитка скоро отвалиться вместе со старой, поэтому ее лучше демонтировать сразу и заполнить пространство раствором.
Перед приклеиванием понадобиться тщательно помыть старую плитку мыльной водой, обезжирить и прогрунтовать.
Клей лучше использовать для невпитывающих поверхностей. Но все же на неоправданный риск укладки новой плитки на старую плитку лучше не идти.

На гипсокартон (гипрок)

На фанеру

На краску

На пенобетон

На штукатурку

Кирпичная поверхность

Новое основание и бетон

Примеры узоров тротуарной плитки

Разнообразие материала позволяет красиво и стильно оформлять тропинки, площадки, зоны отдыха и парковочные места.

Оформление площадки возле входа в домИсточник architerra-group.ua

Тротуарная плитка в ландшафтном дизайнеИсточник trotuar.masternadom.org

Важно подобрать вариант укладки плитки, который будет сочетаться с ландшафтным дизайном и оформлением дома. Многоступенчатая укладка плиткиИсточник conti-group.ru

Многоступенчатая укладка плиткиИсточник conti-group.ru

Способы мощения:

Простая кирпичная укладка (ложок), позволяет сэкономить материал, красиво смотрится при использовании элементов различных оттенков.

Разноцветные элементы для отделки дорожекИсточник stellard.ru

Возможны два варианта линейной укладки:

в зависимости от площади поверхности плитку располагают без сдвига по вертикали (поверхность удлиняется) или горизонтали (площадка или дорожка расширяется);
с помощью укладки со сдвигом можно сделать неровности менее заметными.

Способ укладки «ёлочка» подходит для узких дорожек и широких парковок. Плитку укладывают под углом 90 или 45 градусов. Угол 90 градусов способствует расширению территории, в то время как, наклон в 45 градусов зрительно уменьшает площадку или дорожку.

Узор тротуарной плиткиИсточник ekofem.privatmarket.ua

Поочередная продольная и поперечная укладка элементов под прямым углом создает имитацию плетения.

Оформление площадки возле домаИсточник 999.md

Для полотна, оформленного в случайном порядке, используют элементы разных размеров и цветов.

Оформление приусадебной территории тротуарной плиткойИсточник stroi-complect.com

Расположение элементов в шахматном порядке подходит для оформления парковочных мест и широких площадок. Можно чередовать элементы разных оттенков, а также гладкую и шероховатую поверхность.
Выкладка элементов плитки в виде ромбов позволяет эффектно оформить приусадебную территорию. При необходимости можно создать эффект 3D.

Оформление площадки возле домаИсточник dkgorgona.ru

Оригинальное оформление площадкиИсточник market.sakh.com

Круговые рисунки подойдут для оформления дорожек и площадок разной величины, но для создания красивого дизайна необходимо рассчитать объем материала, составить точную схему расположения элементов.

Дизайн придомовой территорииИсточник happymodern.ru

Для мощения, имитирующего каменную кладку, необходима специальная плитка с каменной поверхностью. Плитку выкладывают на песчаную подушку.

Дизайн площадки возле домаИсточник ld-stroy24.ru

Для мозаичной укладки элементов потребуются шестигранные плитки. При оформлении больших площадей эффектно смотрится сочетание мозаики и одноцветной кладки.

Укладка плитки в виде мозаикиИсточник abdulla.com.ua

Что понадобится. Список необходимых материалов и инструментов

Залог успешной укладки — далеко не только скрупулезное выравнивание плиточных фрагментов относительно друг друга. Безусловно, многое также зависит от качества подготовки стенового основания. Поэтому в рекомендуемый список всех необходимых инструментов и материалов мы внесли также и те позиции, которые помогут вам добиться идеальной поверхности.

Инструменты

стамеска;
губка;
кисть;
зубило;
уровень;
строительный миксер с венчиком;
емкость для клея;
мастерок;
плиткорез;
шпатель (зубчатый);
молоток (резиновый);
керамическая плитка;
крестики.

Материалы

грунтовка;
штукатурка либо шпаклевка;
плиточный клей;
фуга.

Это интересно: Как уложить плитку на пол: распишем по пунктам

Варианты кладки

С каждым годом мастера удивляют интересными композициями, которые получаются в результате сочетаний разных способов кладки плитки. Рассмотрим основные из них.

Традиционный вариант

Это самый простой способ, выполняющийся по схеме «шов в шов». Данный вариант предусматривает прямое направление рядов, параллельное геометрическим линиям помещения. Для его реализации подойдёт прямоугольная и квадратная плитка. Расход материала – минимальный, а простая укладка дополняется сочетанием с орнаментальной отделкой и всевозможными бордюрами.

Укладка кафеля «в перевязку»

Этот способ напоминает обычную кирпичную кладку. Лучше всего здесь подойдёт прямоугольная плитка. Способ кладки – несложный. Однако следует учитывать некоторые нюансы: не стоит использовать два контрастных цвета плитки, так как они создадут эффект неровного пола. Ряды укладывайте только по горизонтали, вертикальная кладка здесь смотрится нехорошо.

Примеры и рисунки укладки плитки по диагонали и «кирпичиком» с фото

Рисунки укладки плитки могут быть различными, в зависимости от интерьерного решения. Далее представлены некоторые примеры укладки плитки на пол.

Укладка плитки по диагонали на фото показывает выгодность данного решения:

При диагональном расположении плиток, но поворачивая одну вправо, а другую влево, получим рисунок укладки «елочка». Такая схема используется для укладки паркетного пола. Но плитки не обязательно должны быть стилизованы под дерево, можно выбрать любой оттенок.

Кладка плитки «елочкой» с разворотом на 45° позволяет снизить количество отходов. Кроме того, при расположении плиток горизонтально и вертикально с разворотом общий рисунок приобретет некий новый оригинальный вид.

Если выбрать плитки, у которых ширина будет равна половине высоты, то из них можно составить вот такой простой, но в то же время очень интересный узор.

Далее показана данная укладка плитки на фото:

Укладка плитки может выполняться различными способами: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельно стене или по диагонали. Следует подчеркнуть, что тип и направление швов имеют большое значение с эстетической, технической и экономической точек зрения. Например, кладкой без швов создается единая непрерывная поверхность. Она не требует последующей разделки швов, что ускоряет выполнение работ. Однако при этом облицованная поверхность приобретает статичность и жесткость, что при малейшей деформации может вызвать разрушение покрытия. Не случайно европейские и американские стандарты запрещают укладку плитки методом «без швов».

Укладка плитки кирпичиком на фото может помочь создать изысканный и стильный интерьер.

Посмотрите эти варианты укладки плитки на фото, которые иллюстрируют различные примеры:

Облицовка плиткой «в конверт»

Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.

При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.

Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.

Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

Заключение

Технология укладки плитки на стену вполне доступна каждому, если, конечно, поставить перед собой цель ее успешно освоить. В наше время все чаще люди предпочитают вникнуть в процесс укладки плитки на стену самостоятельно, чтобы сэкономить на услугах квалифицированных специалистов. Однако нужно очень серьезно подойти к оценке своих возможностей, прежде чем взяться за шпатель и плитку — отделить самоуверенность и амбиции от того, на чем базируется ваша уверенность в собственных силах. Залогом успеха правильной укладки является тщательный выбор материала — без существенных дефектов, способных помешать процессу, а также скрупулезное следование всем рекомендациям и правилам. К тому же, сейчас в продаже есть специальные системы выравнивания, которые вполне могут помочь вам правильно уложить плитку, если доселе вы не брались за столь серьезные отделочные работы. Внимательно изучите наши советы, просмотрите видеоуроки, продумайте дизайн — и все у вас получится! Фото: vk.com