Деревянные заборы (70 фото) - виды, красивые идеи дизайна

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

Приступать к заполнению секции снизу.
Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Бывает два вида шахматки:

Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Фото: монтаж ограждения из штакетника

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Варианты дизайнов ограды

Деревянный забор не требует конструкторских умений. Главное – подобрать дизайнерское исполнение и сделать его самостоятельно. Попробуйте построить:

горизонтальную ограду. Ошлифованные доски придадут участку колорит, подчеркнут самобытность построек из дерева или нейтральные расцветки архитектурных элементов.
глухие вариации из обрезных досок со ступенчатой фактуры придадут участку солидности. Достаточно установить планки внахлест, прикрыть торцы пиломатериала декоративным поясом.
трендовые плетеные изделия из досок толщиной 25 мм и планок шириной 80 мм будут напоминать стенки беседки. Ажурные панели располагают на столбах. Немного пофантазировав можно дополнить конструкцию арочными вставками.
изысканное строение с полукруглыми планками, плотно прилегающими друг к другу, можно выполнить, используя соединение по принципу пазлов. Материалы фиксируются на опоры и нижний пояс.

Простейший тип изделия – деревянный штакетник. Планки размещают с определенным шагом.Основная функция ограждающего элемента — гарантировать вам защищенность и безопасность. Выбирайте качественный и долговечный материал, ориентируясь на состояние дерева, его внешний вид, функциональность изделия.

Этапы монтажа деревянных заборов

В нашу высокотехнологичную эпоху с ее металло-пластиково-стеклянным засильем все, что напоминает о настоящей естественной природе, особенно дорого сердцу. Поэтому, наверное, стиль кантри в ландшафтном дизайне сегодня особенно востребован. Классический деревянный штакетник не просто хорошо вписывается в него, но, пожалуй, даже может считаться неотъемлемой частью данного стиля.

Строительство такого ограждения будет вполне по силам даже новичку и при этом оно не нуждается в каких-либо замысловатых украшениях, поскольку и без них является вполне самодостаточным.

Схема монтажа деревянного забора с металлическими столбами

Как следует поступить тому, кто желает воздвигнуть более сложный забор? В первую очередь нужно правильно подобрать материал. Лучше всего использовать заготовки из прочных пород древесины — дуба, осины, акации, шелковицы, ясеня, сибирской лиственницы. Последняя славится особой долговечностью, поскольку очень устойчива к воздействию влаги.

Березовая древесина является наименее плотной, поэтому забор из нее делать не стоит — детали часто придется менять. Также нежелательно использовать сосну или ель, которые известны своей мягкостью.

Древесину необходимо самым тщательным образом осмотреть на предмет подгнивших мест или пораженных грибком. Далее все заготовки следует хорошенько пропитать каким-либо современным антисептиком.

Очень надежную пропитку для древесины — так называемую шведскую краску — можно приготовить самостоятельно.

Вот из чего она состоит:

железный сурик: 260 г;
железный купорос: 260 г;
соль поваренная: 260 г;
мука ржаная: 580 г;
олифа (может быть заменена льняным маслом): 240 г;
вода: 4,5 л.

Готовится так:

Из муки и 3-х л воды варится клейстер.
Готовая смесь с целью удаления комков пропускается сквозь сито.
Очищенный клейстер возвращается на огонь и в него сразу добавляются соль и железный купорос.
При постоянном помешивании в смесь понемногу добавляют олифу, затем воду. Процесс варки следует продолжать до полного растворения железного купороса.

В результате получится смесь золотистого цвета. Если такой цвет не устраивает, вместо сурика можно применить перекись марганца или охру. Использовать данную пропитку нужно в таком количестве, чтобы на 1 кв. м поверхности уходило примерно 200 – 300 мл.

Если вы испытываете недостаток свободного времени, поищите в продаже уже нарезанный и обработанный материал.

Также на подготовительном этапе необходимо определиться с высотой будущего ограждения.

«Прозрачный» забор делают высотой примерно в 1,5 м, сплошной — выше человеческого роста, до 2,5 м.

Последовательность действий

Последовательность работы удобно рассматривать на определённом типе забора, например, из штакетника. При этом для другого вида изделия принцип построения останется тем же, изменится только расположение опор. Штакетное ограждение является капитальным и пользуется популярностью. Перед тем как сделать забор из досок своими руками, необходимо очистить периметр, по которому будет устанавливаться изделие, ямки засыпать, а бугры счистить. Работы по возведению ограждения проводятся в следующем порядке:

Выполняется разметка расположения будущей конструкции, затем с помощью кольев размечаются места будущих опор. Обычно расстояние между ними берётся около двух-трёх метров.
Опоры обрабатываются антисептиком и обмазываются битумной мастикой. Все операции по обработке делаются по два раза с интервалом выдержки между ними не менее суток. Заменить мастику можно толью или рубероидом, но такой вариант крайне нежелателен.
По разметке выкапывают ямы. Их глубина определяется следующим правилом: деревянная опора должна заходить в землю на глубину не менее четверти от всей её длины. Обычно она составляет около полутора метров.

Проветриваемый забор будет отличным дополнением декора на вашем участке

На дно ямы заливается бетон толщиной не менее десяти сантиметров.
Как только бетон схватился, в яму опускается столб. Он выравнивается, затем полость заливается раствором. После этого работы прекращаются на семь дней, пока бетон не наберёт прочность.
Через неделю к установленным столбам закрепляется брус. Он может прибиваться, прикручиваться и вставляться в специально предназначенные для него пазы.
На брус устанавливаются штакеты. Крепятся они с помощью гвоздей. При этом штакеты не должны касаться земли — минимальное расстояние от неё должно составлять 5 см.

Забор готов. Остается только при необходимости покрасить или покрыть его лаком. Если забор делается горизонтальным, то вместо последних двух пунктов на опоры сразу же прикрепляются доски, при этом они также не должны касаться земли.

Это интересно: как сделать забор из поддонов своими руками.

Обычный монтаж

Наверное, каждый встречался с самым обычным штакетным забором. Создание такового с использованием вагонки практически не отличается технологически. Но здесь также имеется ряд нюансов, которые требуется обязательно знать.

Процедура заключается в изначальном нарезании ламелей по длине. Далее все производится в следующей последовательности:

Проводится разметка земельного участка, где будут находиться столбы. Расстояние между ними должно быть не более 3 метров, так как в дальнейшем весь забор может быть поврежден сильным порывом ветра.

На отмеченных местах выкапываются ямы глубиной не менее 50 см. В них устанавливаются обработанные заранее столбы и заливаются бетоном.
Производится крепление обработанных брусьев между столбами.
На брусья фиксируются подготовленные штакетники, грунтуются и окрашиваются.

Плетёная ограда

Совсем по-другому делаются плетёные изгороди. При их изготовлении, вместо досок, используются прутья. Перед началом работы прутья промачивают для того, чтобы повысить их гибкость. Как только уровень гибкости станет достаточным, переходят к выполнению следующих действий:

В землю вбиваются колья с шагом 30 и глубиной не менее 35 см.
Сверху к кольям прибивается тонкая рейка. Она предназначена для сохранения формы забора и предотвращения его кривизны.
Затем укладывается первый прут. Один его конец фиксируется на фасадной части первого кола, а другой заводится за второй кол. Такой змейкой он пропускается через все колья.
Второй и последующие пруты укладываются тем же способом.
Рейка снимается, а забор покрывается лаком.

Самостоятельно построить деревянный забор — это хороший вариант сэкономить средства и получить привлекательное ограждение. При правильном уходе оно сможет прослужить более десятка лет.

Этапы возведения забора своими руками

В первую очередь лучше сделать соответствующие эскизы и отразить в них общую идею, чтобы в дальнейшем было, от чего отталкиваться. Далее нужно определиться с выбором материала, чтобы конструкция была долговечной и максимальной функциональной:

Хороший забор потребует приобретения досок, ширина которых в идеале не меньше 20 см, это позволит снизить риск появления сколов, расщеплений по время монтажных работ.
Не меньше 2-3 см должна быть толщина, а вот длина – это показатель, который вы сможете выбрать самостоятельно исходя из задуманного проекта. Главное, чтобы она была одинаковой, тогда пролеты будут выглядеть аккуратно и эстетично.
Еще один важный критерий – это сухость материала. Если доска недостаточно просушена, то процесс обработки средствами защиты от насекомых и гниения не даст ожидаемых результатов. Помимо этого, в процессе доска она может изменить форму или расщепиться.

Далее необходимо решить, каким будет рисунок самой кладки и произвести соответствующие расчеты количества досок. Не забывайте прибавлять к общему результату еще как минимум 20% про запас (с учетом отходов).

Сделанные пиломатериалы для увеличения свойств презентабельности и долговечности потребуется очистить от коры и обработать средствами, защищающими от воздействия грибка, плесени, выцветания и поражения насекомыми (пропитки, морилки, фасадные краски, лаки). Эти действия продлят срок эксплуатации сооружения еще на 10 или 15 лет.

Теперь выбираем каркас для конструкции. Для этого могут быть использованы столбы, изготовленные из бетона, кирпича, камня, металла. Если каркас будет деревянным, то нужна обработка не только вышеперечисленными средствами, но и битумом. Использовать бетонную заливку для забора из досок нежелательно, потому как этот процесс оказывает негативное влияние на состояние древесины – она быстро разрушается. Оптимальный вариант – это щебень.

Установка подразумевает выполнение следующего алгоритма действий – глубина погружения столбов на 1 м и больше. Между опорами должно быть расстояние от 2 до 2,5 метров (иногда и меньше), тогда устойчивость будет максимальной. Немного усилий, терпения и навыков, и результат не заставит себя ждать.

Технология строительства

Этот материал даст возможность построить оригинальный забор, который впишется в любой ландшафт. Кроме того, строительство таких объектов лёгкое и быстрое, и не требует от подрядчиков использовать специальное оборудование и инструменты, длительную подготовку и дорогие материалы.

Подготовка материала

Для производства досок главным образом используется древесина хвойных пород, эксперты рекомендуют строить заборы из лиственницы, которая оптимальна для наружных конструкций и обеспечивает максимальную прочность. Наиболее неустойчивым типом древесины считается берёза. Материал для ограждения выбирается с учётом нескольких факторов:

На внешних поверхностях дерева не должно быть очевидных сучков и отверстий, которые усложняют обработку материала.
Необходимо осмотреть древесину на наличие трещин и гнили, которые могут неблагоприятно влиять на срок службы конструкции.

Это интересно: ворота для частного дома.

Инструкция по монтажу

Строительство забора из необрезной доски своими руками — довольно простой процесс. Для этой цели, помимо досок, понадобятся бруски или металлические трубы для вертикальных стоек, а также горизонтальные направляющие из дерева.

Существует два основных типа забора. Первый из них — забор, в котором между досками есть пространство. Второй — без щелей. Но в любом из этих случаев инструкция по монтажу (технология) одинакова. Кроме этого, нужно упомянуть ещё горизонтальные заборы из необрезной доски, но такие заборы, как правило, устанавливают для загона скота, так как их можно быстро собрать и разобрать, и они не отличаются эстетичным видом. В этом типе забора не требуются горизонтальные направляющие. Доски просто прикрепляются к столбам во всю свою длину с помощью гвоздей или винтов.

Для несущих конструкций наиболее доступным и самым лёгким материалом является металлическая труба, в которой необходимо просверлить дырки для вкручивания винтов. В качестве опорных столбов можно использовать деревянный брус или бревно, но в любом случае низ столба необходимо обработать антикоррозийным составом.

Опоры должны быть закопаны в землю, а глубина рассчитывается с учётом ветровых нагрузок и уровня промерзания почвы. Важным моментом является гидроизоляция части опоры, которая будет в земле, что положительно скажется на долговечности всей конструкции. Расстояние между опорами не должно превышать двух метров.

Основание опорных колонн погружается в почву с подушкой из песка и щебня. В зависимости от характеристик грунта в районе и высоты ограждения глубина ямы для столбов может составлять от 0,8 до 1,2 метра. Оптимальное расстояние между опорами составляет 2,5 метра. Основание опор заливается бетоном. Стойки могут быть покрыты специальным антикоррозийным составом и окрашены влагостойкой краской.

Если высота забора превышает два метра, тогда должны быть три или четыре ряда направляющих. Крепление между элементами может выполняться с помощью гвоздей или винтов. После этого доски обрезаются по необходимой длине и крепятся на направляющие. Главное — установить их вертикально точно, используя уровень. После монтажа ограждение можно считать готовым, но ещё придётся устанавливать калитку и ворота, которые можно купить или собрать отдельно. Кроме того, забор можно украсить искусственными или живыми цветами в горшках.

Забор деревянный из необрезной доски. Выбор забора и подбор материалов

Один забор из дерева может существенно отличаться от другого. В вопросе выбора внешнего облика вашего ограждения необходимо учитывать, что сооружение должно быть не сложным, учитывая самостоятельный монтаж, не требовать особого ухода и иметь привлекательный внешний вид. В связи с этим ограждение, представленное на нашем фото № 1, является оптимальным вариантом сочетания цены, качества и простоты монтажа.

Фото № 1

Итак, деревянный забор на фото выполнен из обрезной и необрезной доски с пропиткой антисептиком. Сплошных фундаментов под него устраивать не нужно, поскольку всё сооружение довольно лёгкое. Достаточно лишь выкопать лунки для бетонирования столбиков. Ворота откатные.

Теперь давайте разберёмся, какие же материалы и инструменты нам понадобятся. Для устройства столбиков будет нужна профильная труба 60Х40 мм длиной 3 метра (фото №2). Количество столбиков зависит от размеров вашего участка. Для их облицовки потребуется обрезная доска длиной 2 м, шириной 150 мм и толщиной 30 мм. Также стоит приобрести арматуру. Нам нужно по два куска длиной 20 см на каждый столбик.

Для устройства заполнения пролётов понадобится необрезная доска длиной 3 м, шириной в самом узком месте 240 мм и толщиной не больше 2 см. В средней части пролёта потребуется установить обрезную доску длиной 2 метра, шириной 10 см и толщиной 2 см. Все деревянные части забора необходимо пропитать антисептиком. Обрабатывать доски лучше маленькой болгаркой со шлифовальной насадкой. Кору с торцов досок проще сдирать обычной лопатой.

чёрную краску 3 в 1 для защиты металлических частей ограждения;
по три мебельных болта 130Х6 мм на каждый столбик;
шайбы и гайки с пластиковыми вкладышами внутри;
шурупы жёлто-пассивированные;
наждачную бумагу с зерном 40;
монтажную пену;
щебень
цемент;
песок;
рубероид;
стрейч-плёнку.

Покраска конструкции

Перед тем как начинать красить забор из обрезной доски, следует обработать древесину шлифовальной машинкой или наждачной бумагой средней зернистости.

Затем древесину нужно обильно покрыть антисептиком, раствором против вредителей, гниения и плесени. Просушить весь забор в течение 2-5 часов (в зависимости от погодных условий).

Если на доске встречаются сильные неровности, трещины, сколы и изъяны, ее нужно зашкурить, зашпатлевать и загрунтовать.

Краску для деревянного забора нужно выбирать в соответствии с определенными условиями его будущей эксплуатации.

Красители на масляной основе долго сохнут, быстро протираются и трескаются. Укрывочные составы предназначены для необрезной доски и плохого пиломатериала (изъяны, неровности, потемнения, неоднородный цвет и т.д.).
Краски с битумными составами предназначены для покрытия дерева, которое постоянно контактирует с землей и сыростью. Прозрачные и цветные лаки для дерева прекрасно подчеркивают натуральность древесины и защищают ее от агрессивного воздействия окружающей среды.

Даже самый строгий глухой забор из обрезной доски можно украсить различными декоративными решениями (рисунки, аппликации, выпиливание различных фигур, сочетание разных материалов).

Варианты дощатых ограждений

При строительстве дощатых ограждений используются следующие типы досок — горбыль, вагонка, обрезная и не обрезная доска. Самыми распространенными заборами являются:

Забор из горбыля. Горбыль – это боковая сторона бревна. Наружная сторона может быть как выпуклой, так и пропиленной. По сути горбыль считается отходами и стоит недорого. При этом, он ничем не уступает другим видам пиломатериалов и, при должной обработке, способен превратиться в оригинальную ограду.

Перед установкой забора стоит отшлифовать доски, пропитать защитными материалами, при желании тонировать и в конце покрыть лаком, что сделает забор эстетически привлекательным и долговечным. Тогда он будет сочетаться и выигрышно смотреться с деревянным домом и постройками.

По желанию планки прибивают с некоторым расстоянием друг от друга, а иногда располагают их внахлест. Чтобы защитить дерево от дождя, ограду часто дополняют навесами – из деревянных дощечек или других элементов.

Такой забор бывает горизонтальный, вертикальный и двухсторонний. При двухстороннем типе доски располагают по обеим сторонам, он это сильно увеличивает стоимость и расход материала.

Забор с имитацией горбыля. Здесь применяют не сам горбыль, а доски, которые по краям обрезают так, чтобы получился пазловый рисунок.

Забор – жалюзи и лесенка. Как правило, используется обрезная доска или горбыль. Для варианта «жалюзи» планки крепятся под наклоном и на расстоянии, образуя просвет между ними, что позволяет свободно циркулировать воздуху, при том, что ограждение со стороны выглядит глухим.

Такое расположение частично пропускает и солнечный свет и становится основой для вьющихся растений. Забор-лесенка состоит из планок, расположенных под небольшим наклоном и перекрывающих друг друга. В отличие от первого варианта больших зазоров между планками нет.

Классический штакетник. Ровные, вертикально и равномерно расположенные планки, прикрепленные к горизонтальным рейкам. Классический вариант предполагает их расположение на некотором расстоянии. Поверхность покрывают лаком, могут тонировать или покрасить по желанию. Хорошо смотрится такой забор, покрашенный в темно-коричневый цвет.

Глухой забор. Обрезные доски используют чаще всего, их крепят горизонтально или вертикально внахлест с двух сторон либо просто в виде сплошного забора. Поскольку эта конструкция смотрится массивной и тяжелой, то используют дополнительные элементы, например, плетеные арки, которые визуально облегчают ее.

Забор с использованием террасной доски. Террасная доска это цветной древесно-полимерный композит. Хотя подобный тип и не относится к дешевым материалам, но ограда из них прослужит, при должном уходе, 50 лет, что гораздо дольше срока службы обычного забора, который не превышает 10 лет. Плюс она не нуждается в покраске.

Забор типа «ранчо». Как видно из названия, этот вид пришел из Америки. Это невысокая ограда из столбов, с прикрепленными к ним перекрещивающимися брусьями.

Виды заборов из необрезной доски

Заборы на основе необрезной доски отличаются, в большинстве случаев, способом крепления строительного материала, а также могут быть сплошными или сквозными. Фундаментное основание под такую конструкцию выполняется ленточного или столбчатого типа.

Вертикальный забор из необрезной доски

Кроме всего прочего, деревянные ограждения выполняются не только из чистой древесины. Необрезная доска очень хорошо комбинируется с металлическими, кирпичными, каменными или бетонными опорными столбами, а также различными декоративными элементами ковки.

Вертикальные

Вертикальный забор из необрезной доски – это очень простой и доступный для самостоятельного возведения вариант, в котором все необрезные доски, вне зависимости от шага их монтажа, располагаются исключительно в вертикальном положении.

Выделяется несколько видов таких заборов:

выпуклое двойное ограждение;
вогнутое двойное ограждение;
частокол;
рядовое ограждение;
«кошкины уши»;
пиковое ограждение;
ограждение вогнутого типа;
выпуклое одинарное ограждение.

Все элементы могут устанавливаться абсолютно без зазора или с некоторым расстоянием друг от друга. Сплошные варианты представлены также рядовым, пиковым, царским, вогнутым или выпуклым ограждением, а также традиционным частоколом.

Горизонтальные

В конструкциях горизонтального типа необрезную доску требуется располагать исключительно в горизонтальном направлении. Варианты установки доски в горизонтальном ограждении очень разные, но монтируется такая конструкция легко, а смотрится достаточно эффектно.

Самым популярным является скандинавский вариант, при котором фиксируемые доски, как бы «наплывают» друг на друга.

Горизонтальный деревянный забор из досок

Преимущества и недостатки забора

Достоинства ограждения из обрезной доски:

легкость в обработке;
натуральность;
дешевизна материалов и работ;
монтаж не требует использования спецтехники;
можно выполнять транспортировку материала своим автомобилем (если доски короткие);
подходят любые параметры досок: размер (толще или тоньше, короткие или длинные);
прочность конструкции;
долговечность материала без сильных повреждений;
простота крепления;
разнообразие конструктивных решений (небольшое садовое ограждение, глухой палисад, горизонтальный или вертикальный вариант крепления) с любым декоративным оформлением (изгородь, вензеля, шахматка или плетенка).

Недостатки конструкции:

необходима периодическая обработка от грибка;
материал требует покраски.

Назначение конструкций

Вертикальное расположение необрезной древесины

По назначению заборы делят на временные или постоянные строения функционального и декоративного типа.

Монтаж временных ограждений производят на определенный промежуток времени, пока не закончат какие-либо работы.

Функциональные заборы, имеющие капитальную основу – фундамент. Их основной материал – предварительно подготовленный, зачищенный от коры и покрытый защитными средствами горбыль либо доска необрезного типа. Подобное ограждение будет долго служить защитой приусадебного участка либо дома.

Декоративные – доска необрезного типа с корой. Для монтажа применяют фундамент столбчатого типа. Однако наличие коры сделает его существование не столь продолжительным. Так как в коре могут обитать вредители дерева. Уничтожить их полностью не представляется возможным, даже используя средства инсектицидного действия.

К преимуществам можно отнести:

Простота монтажа.
Привлекательная ценовая политика материала.
Оригинальность и функциональность.
Простота ухода.

От качества установки и должного ухода зависит срок эксплуатации любого ограждения, а для древесины необходим особый уход.

Этап подготовки

Перед началом постройки забора из обрезной доски, следует определиться с его внешним видом. От этого будет зависеть, какой инструмент необходим для работы, количество материалов, которые нужно будет закупить и общая стоимость строительства.

При недостатке собственных идей для выбора вида забора можно посмотреть фото готовых работ в приведенной фотогалерее.

После того, как вы определились с дизайном конструкции, следует выбрать:

материал для несущего каркаса (металл, древесина, асбоцемент, кирпич);
длину и высоту забора;
вид забора (расстояние между досками, односторонний / двухсторонний забор);
дополнительные стройматериалы для декора (краска, кирпич, штакетник, брусья, балки и т.д.).

Непосредственно перед заказом всех материалов обязательно нужно провести точный полный расчет будущего забора.

Например, для 50 метров в длину и 2 метров в высоту глухого вертикального забора из доски шириной 200 мм потребуется 50м/0,2м = 250 досок по 2 метра (или 250шт/3 = 84 доски по 6 метров).
Глухой горизонтальный забор из обрезной доски получится точно таким же по стоимости. Забор 2м в высоту, 50м в длину из доски шириной 200 мм, длиной 6 м получится из (2м/0,2м)*(50м/6м) = 84 доски (или около 252 досок по 2 метра).

Зазор между досками значительно уменьшает количество необходимого для строительства пиломатериала.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Основные элементы заборов из нестандартного материала

Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:

стойки или столбики для крепления пролетов, ворот и калиток;
поперечные бруски для установки планок пролетов;
вспомогательные элементы – козырьки, наличники притворные планки;
в зависимости от размеров пролетов могут использоваться вспомогательные столбики или подпорные элементы.

Ограждение на даче

Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.

Деревянные заборы (70 фото): красивые идеи дизайна