Ленточный фундамент или монолитная плита

Основные этапы монолитного домостроения

1. Начинается строительный процесс с подготовки участка. Он очищается и размечается, как и в случае с любой другой технологией.

2. Далее роется котлован под фундамент.

Вне зависимости от выбора типа основания проводится тщательное его армирование. Монолитные дома на 10-15% легче панельных или каменных.

Однако нагрузка, оказываемая ими, остается немалой, поэтому важно укрепление арматурным каркасом, защищающим бетон от разрыва, которому он плохо противостоит. Для этого используются стальные стержни

Они свариваются или связываются, образуя прочную арматурную конструкцию

Для этого используются стальные стержни. Они свариваются или связываются, образуя прочную арматурную конструкцию.

Связывание считается более предпочтительным, поскольку песчано-цементная смесь и без того агрессивно действует на металл, а сварные швы лишь ускоряют коррозию. Арматура создается также для стен и перекрытий.

3. Теперь сооружается опалубка. Бетонный раствор заливается под большим давлением бетононасосом. За один раз допустимо заполнение 50-70 сантиметров, потом нужно ждать, когда смесь схватится и затвердеет.

Прежде чем это произойдет, обязательно нужно утрамбовать бетон. Делается это глубинным вибратором. Он опускается внутрь опалубки и работает до тех пор, пока не перестанут выходить пузыри.

Особое внимание следует уделять углам здания. Пренебрегать этой процедурой не стоит — оставшийся воздух способен существенно снизить прочность и не промокаемость бетонной конструкции

Перекрытие можно выбрать любое, но наиболее долговечным и надежным считается монолитное. Оно подходит и в случае, если планируется создавать систему теплого пола.

4. Устройство монолитных перекрытий также требует сооружения опалубки, однако, теперь она выглядит как вертикальные стойки телескопического типа (иначе их называют домкратами), и деревянные балки, поверх которых кладется ламинированная фанера.

5. Если дом строится с использованием кирпича, газоблоков или подобных материалов, может потребоваться монолитный пояс, служащий для упрочнения участка перед перекрытием.

Этот строительный элемент равномерно распределяет нагрузку по несущим конструкциям, что предотвращает растрескивание кирпичной кладки в процессе эксплуатации здания.

6. Убрать опалубку для перекрытия можно через месяц, когда бетон полностью затвердеет. Примерно такой же срок нужен и для застывания монолитных стен.

7. Когда это произойдет, можно приступать к возведению кровли, утеплению, если оно требуется, и к отделочным работам.

Фасад можно обработать любыми материалами: декоративным кирпичом, наружным керамогранитом, сайдингом, штукатуркой и т. д., для внутренних работ ограничений нет, подойдет всё — обои, деревянные панели, плитка и пр.

Особенности конструкции основания

Фундамент ленточный монолитный железобетонный имеет простую и надёжную конструкцию. Обязательное условие его долговечности – наличие обустроенной согласно всем правилам подушки из песка и гравия. Эта подушка будет перераспределять нагрузки от постройки на грунт, выполнять роль демпфера при морозных пучениях. Зачастую монолитный фундамент – единственно возможный вариант обустройства основания. Его сооружают на сыпучих, нестабильных, глинистых грунтах, почвах со значительной глубиной промерзания.

Монолитная фундаментная плита изготавливается с применением значительных объёмов бетона и арматуры. Марка бетона должна быть высокой – не менее В30, поскольку армируется, а потом бетонируется вся площадь здания. В большинстве случаев готовая конструкция в силу своей масштабности стоит немало, но точно нужно считать – многое зависит от особенностей конкретного участка, затрачиваемых материалов. В некоторых случаях монолитный фундамент будет даже дешевле, чем глубокий ленточный (благодаря уменьшенному объёму земляных работ, экономии на бетонной заливке).

Так выглядит армирующая фундамент сетка5375414102316428 Источник логосвая.рф

Глубина заложения монолитного основания зависит от веса постройки, типа грунтов. Когда степень заглубления незначительное, а почвы пучинистые, дом вместе с основой будет опускаться и подниматься

Важно правильно рассчитать оптимальную толщину плиты и армирующий слой, чтобы текущие параметры не влияли на целостность готовой постройки. Плита компенсирует вероятные изменения за счёт действия силы упругости

Весной, когда грунт начнёт таять, дом сядет на место.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Комплект для каркаса опалубки Источник opalubka-moskva.ru

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Опорная часть деревянной опалубки Источник pogreb-podval.ru

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

Разметка.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

Монтаж каркаса.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Можно уложить доски в разбежку и застелить их фанерой 8-10 мм, чтобы со стороны потолка получить гладкую плиту Источник fundament77.ru

Преимущества и недостатки

Важнейшим преимуществом плитного фундамента является его большая площадь опоры, что существенно снижает давление, оказываемое на грунт. Как следствие, исключается неравномерная осадка постройки и деформация стен.

Среди прочих достоинств можно отметить следующие:

Технология строительства щелевого … Ленточно щелевой фундамент Технология строительства щелевого … Технология строительства щелевого …

• простота монтажа;
• безопасность и долговременные гарантии прочности;
• противостояние как наземным, так и грунтовым водам;
• предотвращение движения грунта;
• вероятность обустройства цокольного этажа;
• применение плиты как основы пола первого этажа.

Нюансы технологии, основные этапы строительства

К главным требованиям относят заливку единой монолитной конструкции на максимально ровной и уплотненной площадке. Пошаговая инструкция включает:

1. Очистку, выравнивание и разметку строительной площадки. Проверка прямоты углов обязательна.

2. Выемку грунта, с целью ускорения работ на этом этапе стоит арендовать экскаватор. Удаляется весь органический слой, дно тщательно трамбуется – лопатами или с помощью виброплиты, по окончании проверяется его уровень по горизонтали. Края котлована подравниваются, поправляется разметка.

3. Настил геотекстиля на дно, с перехлестом соседних полотнищ на 30-50 см.

4. Засыпка и трамбовка 20-30 см песка и 10-20 щебенки. Песок уплотняется через каждые 7-10 см, для упрощения процесса его смачивают водой.

5. Заливку тощих марок бетона: М100 или М150 с высокой подвижностью. Этот слой считается необязательным, но эффект от его наличия значительный – обеспечивается хорошая изоляция от капиллярной влаги и усиливается устойчивость фундамента. Рекомендуемая толщина защитного бетонного слоя составляет 50-70 мм, по сути это аналог стяжки пола.

6. Сборка опалубки и придание ей жесткости с помощью вертикальных опор.

7. Укладка качественной гидроизоляции – исключительно после застывания подбетонка, с нахлестом и спайкой соседних полотнищ и заходом краев на стены опалубки. Для создания барьера подбираются материалы с максимально долгим сроком службы, предпочтение отдается разновидностям с добавками полимеров.

8. Вязка армокаркаса согласно заранее составленной схеме. Под нижнюю сетку подкладываются пластиковые подстаканники, требуемые для обеспечения минимального отступа от краев бетона. Стыки и ячейки решетки обвязываются проволокой, с целью упрощения работ допускается использование шаблонов. К важным нюансам относят правило прямых захлестов арматуры на 50 см при ее разрыве.

9. Проверка разметки плитного фундамента и герметичности опалубки.

10. Заливка и распределение бетона. По умолчанию необходимая марка прочности – не ниже М300, морозостойкость – F200, подвижность – П2, водостойкость – W

Крайне важно провести бетонирование за один день, от соблюдения этого требования технологии зависит прочность и надежность будущего основания, проще всего это сделать при заказе заводских марок. Из раствора выгоняется воздух, поверхность выравнивается, в идеале монолит уплотняется с помощью глубинного вибратора

11. Стандартный уход за поверхностью: накрытие полиэтиленом минимум на 1 сутки, увлажнение, при необходимости – электроподогрев.

12. Демонтаж опалубки при достижении бетоном 70% прочности, проверка состояния качества стенок, при необходимости – заполнение каверн плотным свежим раствором.

Расчет ленточно-монолитного фундамента

Расчет ЛМФ производится на основании ГОСТ Р 52086-2003 и СНиП 3.03.01-87. При расчете необходимо учитывать гидрогеологические условия участка, а также опыт эксплуатации соседних сооружений. В первую очередь определяется состав и характеристики грунта на предполагаемую глубину заложения ленты, а лучше — до уровня промерзания почв.

Результатом расчетов ленточного фундамента монолитного типа является чертеж, на котором показано сечение монолитной ленты с рассчитанными размерами:

В ходе расчета определяются следующие параметры:

Глубина заложения

Глубина заложения зависит от массы сооружения и глубины промерзания почвы в регионе. Для грунтов с нормальной несущей способностью и при строительстве большого коттеджа глубина определяется как «глубина промерзания + 10 см», но не менее 0,5-0,7 м. Если проектом предусмотрен подвал, то глубина может быть больше. При возведении мелкозаглубленного фундамента уровень промерзания не влияет на глубину заглубления.

Для дома круглогодичного проживания глубина заложения принимается на 20% меньше, чем глубина промерзания. Это связано с тем, что в зимний период строение постоянно прогревается.

Ширина и высота монолитной ленты

Размеры фундаментной ленты зависят от типа сооружения:

а) Для дома из легких штучных материалов (силиката, пено- и газоблоков):

Ширина = ширине несущих стен + 10 см

б) Для каркасного дома:

Ширина = ширине стен (для 2-х этадного дома) или меньше на 10 см чем ширина стен (для одноэтажного дома).

в) Для брусового дома:

Ширина = ширина бруса +/- 10 см в зависимости от этажности.

Высота ленточного фундамента для всех типов сооружений вычисляется так:

Высота = уровень снега в регионе + 20 см.

Максимальная высота ленты не должна быть больше двух значений ширины.

Длина монолитного фундамента определяется как сумма всех несущих стен будущего дома. Зная длину, ширину и высоту фундамента можно рассчитать площадь его подошвы.

Расчет несущей способности

Назначение расчета — оценка устойчивости подстилающего грунта при воздействии на него нагруженного фундамента:

S>Yn*F/Yc*Rо

где:

• S — площадь подошвы (см2);
• F — суммарная нагрузка на основание (кг);
• Yn — коэффициент надежности (составляет 1,2);
• Yc — коэффициент, зависящий от условий работы;
• Rо — расчетное сопротивление грунта, который является основанием для фундамента.

Суммарная нагрузка, действующая на фундамент, определяется путем сложения веса всех стройматерилов, используемых при возведении дома, и временных нагрузок. Для проведения этого расчета можно использовать специальный калькулятор или вручную внести данные в сводную таблицу.

Коэффициент условий работы и расчетное сопротивление зависимости от типа грунта определяется по таблицам:

Тип грунта и характеристика строения	Коэффициент надежности
Глина пластичная, сооружение жесткой конструкции (каменные стены)	1.0
Глина пластичная, сооружения не жесткой конструкции (деревянные или каркасные стены) и жесткой конструкции длинные, с соотношением длины к высоте больше 4	1.1
Глина пластичная, пески пылеватные маловажные, строения не жесткие и жесткие короткие с соотношением длины к высоте меньше 1,5	1.2
Крупный песок, строения и жесткие длинные	1.2
Пески мелкие, сооружения любой жестскости	1.3
Крупный песок, сооружения не жесткие и жесткие длинные	1.4

Грунт	кгс / см 2
Щебень, гравий	5
Пески крупные, гравелистые	4
Пески средней крупности	3
Пески мелкие и пылеватые плотные	2
Пески мелкие средней плотности	1,5
Суспеси твердые и пластичные	2,5
Суглинки твердые и пластичные	1,5
Глины твердые	4
Шлины пластичные	1,5

Если площадь подошвы S больше полученного значения, значит, размеры фундамента отвечают необходимым требованиям по несущей способности. Если полученное значение меньше S, то в проект следует вносить корректировки — увеличить принятую ширину основания.

Минусы монолитной плиты

Преимущества плитного фундамента для дома достаточно велики, но минусы стоит отметить отдельно.

Данный вид фундамента имеет достаточно высокую стоимость, монолитное основание возводится из большого количества строительных материалов, которые имеют значительную стоимость. Посмотрите видео, сколько стоит залить монолитную плиту своими руками.

• Высокая трудоемкость и затраты времени – для устройства монолитной конструкции требуется значительное время, а также привлечение помощников. При работе по возведению монолитного плитного основания нельзя исключить мокрые процессы, поэтому трудоемкость повышается очень значительно.
• На склонах нельзя использовать опоры без предварительно вбитых свай, иначе конструкция просто сползет с возвышенности.
• Невозможность проектирование подвального этажа или техподполья на мелкозаглубленной монолитной плите.

Все плюсы и минусы конструкции монолитной плиты изучены,и вот главные из них: опорное основание имеет высокую устойчивость, простую конфигурацию, но высокую стоимость. А стоит ли использовать данное основание при строительстве своего дома – решать вам.

Стоимость: ленточный фундамент или плита

Все говорят (и пишут), что монолитное основание обходится значительно дороже, что оно будет стоить, как две ленты. Да, бетона и арматуры придется приобретать больше, чем для сооружения ленточного основания. Однако здесь есть несколько больших «НО»:

1. Для плиты хватает неглубокого котлована, что само по себе обещает экономию бетона.
2. Материала на опалубку для плиты уходит гораздо меньше, чем для ленты: практически вдвое.
3. Для сооружения монолита можно использовать не металлическую, а композитную арматуру, которая не только легче, но и дешевле.
4. Основание-плита — уже готовый черновой пол, на обустройство которого у «конкурентки» уходит довольно значительная сумма, которая практически целиком «съест» то, что сэкономлено на ленте.
5. Плитный фундамент может в короткие сроки соорудить пара-тройка неквалифицированных рабочих. Создание надежной ленты своими руками — задача архисложная, а привлечение специалистов обойдется в круглую сумму.

По этим причинам те, кто отдал предпочтение ленточному основанию, теперь говорят, что приняли не самое верное решение.

Важные особенности при возведении монолитного фундамента

При строительстве монолитного основания обязательно стоит учесть определенные нюансы технологии, которые позволят избежать капитального ремонта строения в дальнейшем. Кто-то относит их к минусам технологии, однако, у любого другого аналога данных ньюансов не меньше.

Не пренебрегайте подготовкой участка к строительным работам: его необходимо тщательно очистить от растений и мусора. После проведения разметки и выкапывания котлована поверхность почвы на его дне следует обязательно выровнять уровнем, чтобы избежать перекосов фундамента.

Чтобы основание не подвергалось разрушительному воздействию подземных вод, не пренебрегайте гидроизоляционной «подушкой». Она состоит из двух слоев: песка толщиной 30-40 см и гравия толщиной примерно 20 см. Это позволит предотвратить проникновение капиллярной влаги вглубь монолитного фундамента

Дополнительно защитить его поможет укладка поверх «подушки» рубероида, пенополистирола или пенопласта.

Отнеситесь с особенным вниманием к укладке армирующей сетки. Чтобы монолитная плита была максимально прочной, не стоит брать металлические прутья диаметром менее 16 мм. При этом длина стенки армирующей сетки не должна составлять менее 150 мм, а места, где прутья перекрещиваются, рекомендуется обязательно укрепить с помощью стальной проволоки диаметром примерно 5 мм

Во избежание хрупкости и повышенного риска деформации плиты после установки деревянной опалубки и заливки бетоном не забывайте обработать плиту строительным вибратором, обеспечивающим равномерное затекание состава во все пустоты фундамента. Ни в коем случае не укладывайте арматуру непосредственно на гидроизоляционный слой во избежание его повреждений. В этом случае пригодятся специальные резиновые прокладки

При этом длина стенки армирующей сетки не должна составлять менее 150 мм, а места, где прутья перекрещиваются, рекомендуется обязательно укрепить с помощью стальной проволоки диаметром примерно 5 мм. Во избежание хрупкости и повышенного риска деформации плиты после установки деревянной опалубки и заливки бетоном не забывайте обработать плиту строительным вибратором, обеспечивающим равномерное затекание состава во все пустоты фундамента. Ни в коем случае не укладывайте арматуру непосредственно на гидроизоляционный слой во избежание его повреждений. В этом случае пригодятся специальные резиновые прокладки.

Не экономьте при покупке бетона: лучше отдавать предпочтение маркам с классом прочности 300 (такой материал будет способен выдерживать нагрузки до 300 кг на 1 см) и коэффициентом морозоустойчивости 200 и более. Желательно, чтобы и текучесть превышала показатель 4: тогда о трещинах и механических повреждениях вы сможете забыть надолго.

Причины востребованности монолитного фундамента

Монолитное основание имеет неоспоримый плюс по сравнению с другими фундаментами – универсальность. Его можно установить на участке практически с любым типом почвы и глубиной протекания подземных вод.

Готовая монолитная плита.

Большая площадь монолитного фундамента гарантирует не только равномерное распределение нагрузки, но и отсутствие проседания и смещения с течением времени.

Железобетонные фундаменты как лидирующая технология в загородном домостроении

Если касательно выбора материалов для стен и кровли у застройщиков идет извечный спор: что лучше, а что хуже, то, как только вопрос касается фундамента здания — здесь разногласий нет. В этой сфере абсолютный лидер сегодня — это бетон.

Хотя, еще недавно, в прошлом веке, фундаменты иногда строили из кирпича или плотного ракушечника, то сейчас никому и в голову не придет ставить свой дом на основу, выполненную из этих материалов.

Для этих целей в настоящее время применяется армированный бетон (железобетон). По всем характеристикам это и самый дешевый, и самый прочный, и самый долговечный материал, и иного выбора просто нет.

Однако если в выборе материала для фундамента здания проблем сегодня не существует, то существуют споры в выборе его конструкции.

Так, на рынке частного домостроения выделяют четыре основных типа фундаментов:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый;
• свайный.

Фундаменты на столбах или сваях годятся только для небольших деревянных дач и приусадебных построек: сараев, бань и т. п. Жилой дом для постоянного проживания построить на них довольно трудно, так как они плохо «держат вес» тяжелых стен и перекрытий.

Нюансы возведения плиты основания

При устройстве фундамента сложной формы или большой площади его конструкцию нужно немного изменить. Во-первых, потребуется сформировать компенсационные швы, разделив основание на 2-3 отдельные части. Во-вторых, делать придется фундамент с ребрами жесткости, чтобы монолит не испытывал изгибающих нагрузок из-за своей большой протяженности.

Проблемы могут возникнуть, если плиту требуется залить на неровном участке. В зависимости от его угла падения решить вопрос можно двумя способами:

• При небольшом перепаде высот около 10-20 см схема укладки фундамента почти не изменится. Нужно только правильно подготовить котлован и выровнять его дно по уровню.
• Фундамент на участке с уклоном от 20 до 100 см потребует дополнительной подсыпки грунта.

При большом перепаде высот от устройства сплошного монолита лучше вообще отказаться и выбрать другой тип основания.

Стоимость

Цена строительства плитных фундаментов в виде монолитной плиты – одна из самых высоких. Помимо немалых расходов на материалы оплачивать придется и услуги специалистов, и подвоз готового раствора для бетонирования. С другой стороны, компании, оказывающие подобные услуги, выполняют максимально точный расчет толщины плиты и ее несущей способности, оптимизируя затраты.

Толщина основания, м	Цена за работу, руб/м2
0,2	3300
0,25	3850
0,3	4650

Виды монолитного фундамента

Монолитный фундамент по степени пучинистости грунта может быть трех видов:

Сплошной монолитной плитой

Если грунт сильно пучинистый, в нем часто происходят перемещения вертикальные или горизонтальные, для строительства дома подойдет сплошная монолитная плита. У данной конструкции должен быть крепкий армированный каркас, который позволит сохранять целостность основания, на который грунт воздействует отрицательно.

Монолитной плитой, имеющей ребра жесткости.

Если строительство здания ведется на грунтах со слабой или умеренной пучинистостью, используется тонкая монолитная плита, имеющая ребра жесткости вверху или внизу.

С ребрами жесткости вниз

Эта конструкция – ленточный фундамент, который прокладывается по периметру здания, а сверху на него укладывают тонкую монолитную плиту. При укладке такой конструкции значительно экономится расход бетона, поскольку в качестве наполнители используется бутовый камень либо керамзитобетон.

С ребрами жесткости вверх

Такая конструкция имеет расположенные вверху (на монолитной плите) ребра жесткости, которые повторяют контур каждой несущей стены дома. У такого фундамента нет наполнителя, но при его возведении можно сэкономить бетон. Эта конструкция имеет в себе монолитную ленту, которую можно выполнять из ФБС-блоков либо залить из бетона. Бетонное основание гораздо надежнее, поскольку является цельнолитым. Да и для доставки ФБС-блоков на строительную площадку, а также для их установки необходима специальная техника, а это – дополнительные хлопоты и расходы.

Сводная таблица сравнения монолитной плиты с конкурентами

Иногда приходится решать нелегкую дилемму: остановиться на монолитном фундаменте или все же предпочесть привычное ленточное или свайное основание. Определиться вам поможет следующая таблица, наглядно демонстрирующая недостатки каждого из видов фундамента.

Монолитный фундамент	Ленточный фундамент	Свайный фундамент
Невозможность обустройства подвала или погреба	Большая масса общей конструкции, приводящая к неравномерности усадки	Сильная усадка строения при неправильном расчете фундамента и возможный перекос элементов конструкции
Необходимость теплоизоляции при строительстве в суровых климатических условиях	Необходимость тщательного анализа состава почвы и определения глубины заглубления перед началом строительства	Необходимость обустройства монолитной горизонтальной обвязки в виде ростверка или связующих балок
Высокая стоимость	Высокая трудоемкость возведения, для которого часто требуются квалифицированные рабочие и специализированная техника	Некоторое повышение стоимости проектных работ, связанное с необходимостью максимально точного расчета фундамента
Нестабильность при возведении на участках со значительным уклоном почвы	Значительный расход материалов	Определенные проблемы при обустройстве подвального помещения
	Необходимость проведения гидроизоляционных работ	Высокий риск коррозии металлических свай и сложность установки в каменистые скальные грунты

Как видно из приведенной выше таблицы, идеального фундамента не существует, поэтому в каждом конкретном случае целесообразность возведения монолитного основания определяется, исходя из особенностей участка и возможностей и пожеланий заказчика.

Заключение

Теперь понятно, что такое монолитный фундамент. Как видите, для его сооружения необходимы определенные знания и навыки проведения строительных работ. Учитывая все особенности, вы достигнете успеха, даже если все работы будете выполнять собственными силами.

Кстати, опытные строители рекомендуют под небольшие объекты заливать монолитные плиты на сваях, чтобы сэкономить время и финансовые средства. Кроме того, для придания фундаментной основе устойчивости, заливаются ребристые монолитные плиты. Расположенные на ребрах жесткости основания могут нормально «работать» под воздействием нагрузочных усилий, создаваемых объектом и почвой.